Die Rückkehr des Dominator

Diesen Titel hatte ich schon lange im Kopf. Er schoss mir durch den Kopf, als ich vor ein paar Monaten am Anfang einer schönen Abfahrt in Marokko stand und ich mir versprach, mit dem Fahrrad hierher zurückzukehren. Es kam anders, aber der Titel blieb nützlich, wenn auch in einem anderen Sinne.

Am Freitagmorgen, den 8. Januar, treffen wir uns am Flughafen Fes. Die Motorräder machten die Reise auf einem Anhänger, wir flogen mit dem Flugzeug viel bequemer hinüber. Am Parkplatz werden die Räder ausgeladen und wir ziehen uns um. In den letzten Tagen hat es hier stark geregnet, aber es sieht so aus, als ob wir es noch eine Weile trocken halten können. In der Ferne hängen dunkle Wolken über dem Atlasgebirge. Wir beschließen, die Regenanzüge noch nicht anzuziehen, um den Wettergott nicht zu provozieren.

Zuerst müssen wir den Tank auffüllen, und als wir damit fertig sind, kommt Werner

zu sagen, dass wir eine andere Route nehmen müssen, als die, auf die wir uns zuerst geeinigt hatten, die wegen starken Schneefalls gesperrt ist. Nun geht es also über Sefrou über den Atlas. Kurz davor ist auch die Straße gesperrt, und die Polizei lässt niemanden durch.

Nach einigem Hin und Her dürfen wir mit den Motorrädern weitermachen, mit dem Versprechen, dass wir wiederkommen, wenn es nicht klappt. Im ersten Moment ist das kein Grund zur Sorge, wir sind auch etwas Schnee von zu Hause gewohnt. Je höher wir fahren, desto weißer wird es, bis die Strecke schließlich komplett mit Schnee bedeckt ist. Ab hier muss man wirklich aufpassen, denn auf den Hochebenen hat der Wind den Schnee zu Haufen von ca. 20 cm geweht. Der Wind bläst den Schnee auch durch die Ritzen meines Helms herein, so dass das Visier im Inneren gefriert. Wenn der Boden dann auch noch gefroren ist, falle ich beim ersten Mal um. Kein Problem, das Fahrrad und ich sind gut geschützt, und die Geschwindigkeit ist gering.

Wir sehen nur Autos mit Schneeketten, die anderen stecken am Straßenrand fest. Ein Stück weiter kommt uns ein Schneepflug entgegen. Zuerst freut man sich, dass es jetzt weniger Schnee gibt, der Nachteil ist, dass die gefrorene Oberfläche nun komplett freigelegt ist mit Schneeklumpen obendrauf. Wieder runter. So geht es noch 20 Kilometer weiter, bis wir ein Dorf, Boulemane, erreichen. Dort ist die ansteigende Hauptstraße sehr rutschig, wir sehen die Fußgänger vor uns ausrutschen. An der Seite befindet sich ein Schild "route barré", aber das kennen wir bereits aus dem vorherigen Beitrag.

Hier ist es ernst, die Schranken sind verschlossen, und der Wächter ist nicht da, um zu reden. Wir müssen warten, bis ein Konvoi mit einem Schneepflug vorbeikommt, vielleicht heute Nachmittag oder morgen früh. Rückweg ist auch keine Option, denn auch der Pass hinter uns ist eingeschneit. Da es bereits 16.00 Uhr ist, beschließen wir, im örtlichen Restaurant etwas zu essen.

Suppe, Hähnchen und Pommes frites

Aber zuerst natürlich Tee. Die Damen stellen den Ofen in unsere Nähe und wollen ihre Kunden offensichtlich verwöhnen. Für die Jugendlichen draußen sind die Motorräder und das Quad eine Attraktion, und sie fragen höflich, ob sie Fotos machen dürfen. Es ist jetzt klar, dass wir hier festsitzen, also müssen wir uns eine Bleibe suchen. Hier gibt es kein Hotel, nur einen Ferienpark mit ein paar Unterkünften; Kleine Steingebäude, 3 Betten darin, keine Decken, keine Heizung. Wir gehen zur Polizeistation, um uns zu erkundigen, aber auch die wissen nichts. Sie können uns jedoch helfen, geschmuggelten Wodka für 1 Dollar pro Flasche zu bekommen. Am Ende kommt der Bürgermeister mit einer Lösung, sie hat einen Platz bei jemandem zu Hause gefunden. Die Motorräder können in einem Schuppen abgestellt werden, wir werden durch eine kleine Bude und eine Betontreppe ins Wohnzimmer geführt.

Wir haben die Wahl zwischen 2 unerwartet großen und reich dekorierten Zimmern. Bescheiden wie wir sind, entscheiden wir uns für das Größte. Rund um das Zimmer gibt es große Sofas, auf denen wir bequem schlafen können. Aber natürlich nicht, bevor wir Tee getrunken haben, und dann Kaffee mit einer Schüssel selbstgebackener Kekse und Tee.

Dann werden die Hände nach dem Ritual gewaschen, und Mutter und Frau des Gastgebers Moustapha kommen mit einer großen Schüssel Essen nach der anderen aus der Küche. Der alte Holzofen wird regelmäßig mit großen Holzscheiten aufgefüllt, die kalte Straße ist längst vergessen. Wir bekommen Besuch von einem Beamten, der unsere Daten auf der Rückseite eines alten Zettels eintragen will, 2 Polizisten kommen und fragen, ob wir den Wodka wirklich nicht wollen, und Moustaphas Bruder will auch kommen und sich uns ansehen.

Es wird also schön spät und der lange Tag beginnt auf dir zu lasten. Wir werden ins Bett gebracht und zum Übernachten bekommt jeder von uns 4 dicke Decken, die ordentlich verpackt sind. Es scheint viel zu sein, aber selbst mit unseren Klamotten schwitzen wir in diesem ungeheizten Raum nicht. Gerade als wir im Bett sitzen, geht der Strom aus, aber die Kerzen sind bereit, weil sie das hier gewohnt sind. Es spielt für uns keine Rolle mehr, unsere Augen sind bereits geschlossen.

Samstag, 9. Januar

Helles Licht in den Augen. Wach. Es gibt wieder Strom, und der Lichtschalter war noch von gestern an. Moustapha lächelt, wünscht uns einen guten Morgen und lädt uns zum Frühstück ein. Durch das Fenster sehen wir einen strahlend blauen Himmel und die Sonne, gute Neuigkeiten! Natürlich keine Croissants, aber die typischen runden Fladenbrote mit Tee, wie man sie nur hier aufbrühen kann, Olivenöl zum Einweichen und allgegenwärtige Oliven. Es gibt auch eine schöne Marmelade, und als wir der Mutter ein Kompliment machen, kommt Moustapha lachend mit dem Glas aus dem Supermarkt. Wenn wir alle das Bad/die Toilette passiert haben – sorry, keine heiße Dusche – ist es Zeit zu sehen, ob es einen Konvoi mit Schneepflügen gibt. Irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr sagen sie es uns, also haben Sie bitte etwas Geduld. Die anderen fahren weiter nach Er Rachidia, ich kehre nach Fes zurück. Der Grund für diese drastische Entscheidung ist, dass ich einen früheren Flug habe und am Tag meiner Rückkehr wieder starker Schneefall für den Atlas vorhergesagt ist. Um nicht Gefahr zu laufen, alleine auf einem verschneiten Bergpass stecken zu bleiben, beschließe ich, dass dies das Klügste ist. In Fès werde ich versuchen, meinen Flug umzubuchen, diesmal kein Sand für mich.

Wir verabschieden uns voneinander und ich reihe mich in die Schlange der wartenden Autos in Richtung Fes ein. Die Wachen an der Absperrung laden mich ein, mich in ihre Kabine ans Holzfeuer zu setzen.

Ich bekomme immer die gleiche Antwort, wenn sie hören, dass Sie aus Belgien kommen. »Ach, la Belgique, Flandres! J'ai de famille là-bas!" Das überrascht mich nicht. Man sagt, dass der Pass jetzt befahrbar ist, aber mit viel Eis über 25 km. Ich habe keine Lust, den Dominator ein paar Mal zu begradigen, und überlege mir eine andere Möglichkeit. Er präsentiert sich in Form eines Pick-up-Trucks mit leerer Pritsche. Ich frage den Fahrer, ob das Motorrad mitkommen kann, was kein Problem ist. In meinem Topcase habe ich ein Stück Seil und ein schweres Gummiband, mit dem wir das Fahrrad sichern. Ich selbst muss in der Kabine mit, was nicht so offensichtlich ist, wenn schon 2 korpulente Herren darin sind. Mit dem nötigen guten Willen und einem Schuhlöffel klappt es, und mir werden Erdnüsse und Datteln angeboten.

Nach einer halben Stunde Wartezeit öffnet sich die Schranke, und die Autokolonne setzt sich in Bewegung, raucht und stinkt. Die Straße, auf der gestern noch viel Schnee lag, ist jetzt völlig frei, als hätte es nie geschneit. Ich wundere mich deshalb, dass mein Fahrer weiter langsam fährt. Er hatte versprochen, vorsichtig zu sein, aber das ist ein bisschen übertrieben. Nach etwa 3 Kilometern kommt die Antwort in Form eines schweren Dröhnens des Motors. Der Wagen hält an, die Motorhaube öffnet sich, und das Problem ist mir sofort klar. Wasser fließt aus dem Heizkörper, Dampf aus der Sicherheitskappe. Diese Leute haben nie an Frostschutzmittel gedacht, und jetzt ist der Heizkörper zugefroren. Sie fangen an, am Fahrrad herumzufummeln, fragen, ob ich Schlüssel dabei habe und fangen an, alle möglichen falschen Teile zu zerlegen. Ich halte es nicht aus und will helfen, werde aber höflich abgewiesen. Sie beschließen, dass die Reinigung des Lenkgetriebes die Lösung ist, und kriechen zufrieden zurück ins Auto. Dieses Ritual wiederholt sich mehrmals, jedes Mal mit einer anderen vermeintlichen Lösung. Nach ca. 2 Stunden bin ich müde, und da die Straße in gutem Zustand ist, schlage ich vor, das Fahrrad auszuladen und im nächsten Dorf Hilfe zu suchen. Sie helfen beim Entladen, aber sie wollen nichts von der Hilfe wissen, sie schaffen es alleine. Endlich kann ich nun den Gebirgspass genießen und fröhlich an ein paar Dutzend anderen Frostschutzmittelautos am Straßenrand vorbeiflitzen. Dort, wo wir gestern angehalten wurden, antwortet der Beamte jetzt mit einem Lächeln und der Hand aufs Herz auf meine erhobene Hand; Marokkanische Freundlichkeit. Ein Stück weiter füllt ein Straßenarbeiter die vielen Gruben im See mit einem Eimer Kies.

Straße. Er antwortet ebenfalls mit erhobener Hand und brüllt "Bon voyage" in meinen Helm und zeigt ein Gebiss, das ein Zahnarzt für sein Jahr nachholt. Mein Tag kann auch nicht schief gehen.Das erste Ziel in Fès ist es, das Restaurant Taslit zu finden. Dort kann ich das Fahrrad abstellen, wenn ich zurückkomme, und vielleicht kann ich auch dort übernachten. Ich habe die Adresse, also sollte das funktionieren. In meiner Naivität habe ich etwas übersehen: Fès ist eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern und entsprechend groß. 2 Stunden, 3 Polizisten und ein Taxi später bin ich immer noch auf der Suche, obwohl es schon dunkel ist. Als ich zum 2. Mal ein Taxi rufe, kommt ein Passant, um sich einzumischen. Er kennt das Restaurant und wird mich führen. Will ich ihn mit dem Motorrad zu seinem Auto bringen, das ein paar Blocks entfernt geparkt ist? Kein Problem für mich, aber für den Dominator, der unter dem Gewicht des Mannes in den Federn so sehr einsinkt, dass ich ihn nur mit größter Mühe von der Seite bekomme. Schnell erreichen wir das Restaurant, etwas der besseren Klasse. Was sich auch in dem Preis niederschlägt, den ich bezahle, dem 10-fachen der üblichen Preise. Mein Wohltäter bietet mir einen Platz bei sich zu Hause an, er sagt, er habe ein exquisites Zimmer für Gäste, ich kann zufrieden sein, dass ich ihn getroffen habe. Das riecht natürlich verdächtig, aber zu dieser Stunde habe ich keine andere Wahl und nehme sein Angebot an. Der Vorteil ist, dass das Fahrrad in einer sicheren Garage untergebracht werden kann. Er wohnt zwar in einer sehr schönen Wohnung, aber um mir einen Platz zum Schlafen zu geben, müssen sein Sohn und 2 Frauen (die 3. lebt in Frankreich, wie ich später höre) aus dem Bett und vor den Fernseher. Wenigstens habe ich eine Bleibe und will nicht darüber nachdenken. Der Mann bietet mir aus Freundschaft ein Paar neue Lederpantoffeln als Hausschuhe an, obwohl er darauf besteht, sie zum Preis eines Freundes mit nach Belgien zu nehmen. Ich wische es ab und es stört mich nicht, schlafe zuerst.

                Zondag 10 januari

Für meinen ersten Tag hier beschloss ich, die Stadt und ihre Umgebung auf eine oberflächliche Art und Weise zu erkunden. Ich fahre automatisch am Königspalast vorbei, fahre weiter an den Souks vorbei, vorbei an all den Händlern und passiere einen riesigen Friedhof, auf dem die Menschen mit Bussen ankommen. Die lebendige, natürlich. Ich wähle eine Straße, die in die Berge führt und einen schönen Blick über die Stadt bietet. Bald lasse ich den ganzen Trubel hinter mir und genieße es, aber wegen des Nieselregens und der Kälte in Maßen. 2 Täler weiter verwandeln sich die Asphaltstraßen von sehr guter Qualität in schlecht ausgebaute Straßen. Die ergiebigen Niederschläge der letzten Tage haben sicherlich etwas damit zu tun. Große Asphaltstrecken oder gar die gesamte Straße sind weggespült, an Kreuzungen mit Flüssen sind die Straßen

überschwemmt oder mit einer Schlammschicht bedeckt. Bei einer Passage durch ein Dorf ist der gesamte zentrale Platz überflutet, mit Ausnahme eines kleinen Weges auf der rechten Seite. Dort treibt ein Junge einen schwer beladenen Esel. Ich warte, bis sie vorbei sind, um freie Hand zu haben, aber der Junge bleibt da, um mich durchzulassen, und auch der Esel macht das, was er am besten kann: stur stehen bleiben. Ich wage mich trotzdem auf den Weg, und ein ordentlicher Schuss Gas lässt das Biest für einen Moment zur Seite weichen. Erst dann sehe ich die riesige Schlammgrube, die er versteckt hat. Auf den Terrassen links und rechts schauen etwa zwanzig Männer gespannt zu. Ich gönne ihnen nichts, und mit viel Gas und ebenso viel Glück komme ich trocken auf die andere Seite. Ich behalte meine Ehre und trockene Kleidung, so scheint es zumindest, denn ich spüre, wie mir der Dreck in die Knochen fließt.

Als Gegengewicht zu diesen primären Freuden möchte ich auch etwas Kultur sehen, die hier als Stadt Volubilis, eine römische Stadtruine von 40 Hektar, geboten wird. Kultur ist hier billig, für kaum 10 Dirham, weniger als einen Euro, kann ich mich auf diesem riesigen Gelände frei bewegen. Wenn ich nicht frei herumlaufen möchte, kostet mich das extra 25 Dirham für den Führer. Erst nachdem ich viele Male nein gesagt habe, kann ich alleine gehen. Von den meisten Gebäuden ist nur der Grundriss erhalten geblieben, aber es stehen noch genügend Stücke, um den Ort interessant zu machen. Die Manager lassen hier alles auf einem Haufen liegen, ohne es zu restaurieren

Was eine Schande ist. Wegen des Regens gibt es nur wenige Besucher, und die wenigen, die meinen Weg kreuzen, schauen mich überrascht an. Die Tatsache, dass ich meinen Regenanzug und meinen Helm trage, kann eine Ursache dafür sein. Auf jeden Fall bleibe ich im offiziell akzeptierten "Safari-Outfit" trockener als viele andere. Die schönsten Stücke sind hier zweifellos die Bodenmosaike, von denen einige schöne Farben enthalten. Nach 2 Stunden kehre ich über Meknes zurück. Ein Tanken auf dem Weg lehrt mich, dass es sehr günstig ist, hier zu fahren. Benzin kostet hier nicht nur weniger als einen Euro, der Motor verbraucht auch bemerkenswert wenig. Ich vermute, dass ich wegen des Regens und des Schlamms auf der Straße zu vorsichtig fahre. Etwas, wofür ich wenig später dankbar bin, denn ich stoße auf meinen ersten afrikanischen Blitzer. Ich weiß nicht, ob das Ding viel nützt, wenn es von 2 Bäumen überwuchert ist, aber ich möchte es nicht testen.

Zurück in Fes halte ich in einem Supermarkt an, um ein paar Socken, Zahnpasta und Zahnbürste zu kaufen. Da ich zu früh zurückgekehrt bin, bin ich ohne Gepäck, denn es geht mit den Toyota's Richtung Er Rachidia. Eine Tatsache, die ich nicht allzu ernst nehme, die Menschen, die in meine unmittelbare Nähe kommen, vielleicht noch mehr in den folgenden Tagen. Außerdem muss ich dringend ein Ladegerät für mein Handy finden. Dafür gehe ich abends wieder in die Souks. Mit dem Motorrad navigiere ich zwischen Ständen, Menschen, Hunden, Pfützen und Autos. In der Zwischenzeit durchforsten wir die Läden nach einem solchen Juwel. Zwischen 2 offenen Türen sehe ich ein paar Handys, und parke das Motorrad vor dem Laden. Ein großes Wort für einen Raum, in dem man nicht mit 2 nebeneinander stehen kann. Die 3 Männer hinter dem Tresen finden in ihren Boxen, was ich suche, und wollen es auch auf meinem Handy testen. Alles funktioniert einwandfrei, sogar die ganze Reihe von flackernden Lichtern am Ladegerät; wenn es nicht glänzt, ist es nicht gut in Afrika. Für weniger als 5 Euro bekomme ich eine Telefonverbindung mit der Heimat zugesichert. Die Fahrt über diesen Nachtmarkt ist ein Erlebnis, hier gibt es alles zu kaufen: von Obst bis Schmuck, von Satellitenschüsseln bis hin zu wunderschön gearbeiteten Teekesseln. Ich fahre zurück in die Stadt, um etwas zu essen zu holen. Entlang des großen, von Orangenbäumen gesäumten Doppelboulevards und beleuchteten Springbrunnen richte ich mich im Café de Paris auf der Terrasse ein, das Motorrad neben mir. Nicht, dass es so heiß wäre, aber so kann ich das Motorrad im Auge behalten. Es macht dich aber auch zur idealen Beute für alle Straßenhändler. Ein Schuhputzer schaut gespannt auf meine matschigen Stiefel und kommt mit einem breiten Lächeln auf mich zu, träumend von einem großen Trinkgeld. Er fängt Flundern, die Stiefel sind noch nass, und sie einzureiben wäre eine Katastrophe. Das Gleiche gilt für die Verkäufer von kopierten DVDs, Zigaretten, Regenschirmen, Parfüms, Socken, Hemden, Krawatten, Cleenex und den Verkäufer, der mit einem dampfenden Eimer im Kinderwagen herumfährt, weil ich es nicht verstanden habe. Glücklicherweise beharrt keiner von ihnen darauf. Zufrieden kehre ich in meine Unterkunft zurück, wo meine gastfreundlich angebotenen Pantoffeln abgenutzt sind. Der Mann fragt mich auch, ob es mir nichts ausmacht, wenn er sich mein Handy ausleiht, um seine kranke Frau in Frankreich anzurufen, und zeigt mir eine umfangreiche Sammlung von abgenutztem Schmuck, den er mir als Gefallen verkaufen möchte. Ich mache ihm noch einmal klar, dass ich eine Bleibe und keinen Laden suche. Ich weiß nicht, ob er es versteht, aber er schweigt. Ich arbeite ihn aus dem Zimmer und krieche ins Bett.

Montag, 11. Januar

Heute habe ich die Medina auf mein Programm gesetzt, das antike Stadtzentrum von Fes, wo all das alte Handwerk zu finden ist, sowie schöne Moscheen. Am Ortsrand komme ich an einem Parkplatz vorbei, dessen Wächter mich laut anruft, ich solle dort anhalten. Ich nehme sein Angebot an und parke unter einem Baum. Der Wächter kommt zu einem Gespräch und erklärt mir den Weg in die Medina, ein Labyrinth aus kleinen Gassen. Als ich frage, wo ich Silberschmuck finden kann, tauchen Dollarzeichen in seinen Augen auf und er fängt an, eine ganze Geschichte zu erzählen, dass es jetzt ein Feiertag bei den Muslimen ist und niemand dort arbeitet, nicht einmal die Polizei und die Händler und so werde ich nichts in der Stadt sehen. Glücklicherweise ist er da, um mich persönlich zu einigen seiner Freunde zu bringen, die Silberschmiede sind. Ich bin gerührt von so viel Glück, das mir über den Weg läuft, und beschließe, ihm durch die Gassen zu folgen. Er nimmt mich mit in sein Haus, nicht größer als ein paar Quadratmeter und spärlich möbliert, wo mir Tee angeboten wird. Er holt seinen Freund, ich bleibe, um mit seinem Sohn zu warten, der eine Sendung über Satellit auf dem LCD-Fernseher schaut. Ich kann es zuerst nicht glauben, aber es ist ein altes TROS-Programm, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, mit einem jungen André Van Duin als Moderator. Sowohl er als auch die Kandidaten sprechen perfekt Arabisch, ein komischer Anblick!

Nach 20 Minuten kommt mein Gastgeber wieder herein, begleitet von einem jungen Mann, der ein paar Juwelen bei sich hat. Ein ungebildeter, einfacher und ehrlicher Junge, der nicht einmal Französisch spricht und mit dem es gut ist, Geschäfte zu machen, wird mir vorgestellt. Der Moderator redet, und als ich testweise einen Witz auf Französisch mache, lacht der einfache Junge auch, Fehler! Natürlich sind die teuersten Schmuckstücke die schönsten, und ich muss darauf bestehen, von den billigeren zu hören, sogar den Preis. Wir werden zu einem Kompromiss kommen, bei dem ich natürlich zu viel bezahlen werde, darauf können Sie wetten. Ich muss dem Verhandlungsführer ein Trinkgeld geben, weil er mir nicht viel Geld gespart hat? Ich bin nicht überzeugt, aber ich gebe ihm 50 Dirham, was er für ausreichend hält, nachdem er darauf bestanden hat. Um das zu kompensieren, lädt mich seine Frau (glaube ich) zum Mittagessen ein. Sie macht den besten Couscous und den muss ich probieren. Jetzt bin ich an der Reihe zu lügen, ich erzähle ihnen, dass ich heute Nachmittag mit ein paar Freunden verabredet bin und deshalb wirklich nicht bleiben kann, aber ich muss mein Wort geben, dass ich morgen Nachmittag vorbeikomme. Zurück am Motorrad nimmt mich der Mann beiseite und sagt mir, dass ich ihm einen großen Gefallen tun würde, wenn ich ihm 10 Dirham mehr geben würde. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich erinnere ihn daran, dass ich bereits bezahlt habe, und er dreht sich mürrisch um.

Zeit, etwas von der Gegend zu sehen, also wähle ich die grünen Linien auf der Michelin-Karte in der Nähe von Taounate. An einer Kreuzung biege ich in eine Straße ein, die stadtauswärts führt. Hier passiere ich die kleinere Seite, der Müll wird am Straßenrand abgekippt, und auch die Hänge sind mit Müll übersät. Davon lasse ich mich nicht abhalten, ebenso wenig wie von den Kühen und dem laut bellenden Hund, die den schlammigen Durchgang auf der weggespülten Fahrbahn blockieren. Was mich aufhält, ist der Friedhof, auf dem ich lande. Das ist wirklich eine Sackgasse. Also drehe ich mich um, und plötzlich stehe ich einer großen Prozession von Menschen gegenüber, die auf mich zukommen. "Ich habe hier kein Sakrileg begangen, oder?", schießt es mir durch den Kopf. Dann sehe ich die Bahre, die sie auf ihren Schultern tragen, und den Kopf des Mannes, der unter der Decke hervorkommt. Ich landete mitten in einem Trauerzug. Ich halte das Rad an und lasse die Gruppe passieren. Dann erinnere ich mich an das, was ich gehört habe: die Männer

auf diese Weise begraben werden, werden die Frauen mit einem Sarg geschützt.

An der nächsten Ausfahrt habe ich mehr Glück, ein Wegweiser befestigt den Pfeil an meinem GPS. Ich folge der Straße bis kurz vor Taounate und gehe dann über kleine Sträßchen zurück in die Berge. Auch hier wurden die Felder überschwemmt und Teile der Straße weggespült. Kinder jubeln lautstark am Anfang einer Schlammpfütze und signalisieren mir, dass ich mit dem Hinterrad durchfahren soll. Leider muss ich sie enttäuschen, ich möchte hier nicht untergehen. Allerdings bekommen sie einen schönen Bogen aus Schlamm, der nach oben spritzt. Die Straße führt weiter an einem Fluss entlang, der an mehreren Stellen außerhalb seiner Ufer liegt, wo ich ihn überqueren muss, zum Glück wurde eine solide Brücke gebaut. Kurz bevor ich zurück in die Stadt komme, kaufe ich noch ein paar Nüsse und Datteln und esse sie auf einem Felsbrocken zwischen den Olivenbäumen mit Blick ins Tal. Das ist alles, was es vorerst sein muss. Nach diesem Aperitif fahre ich zurück zu meinem Platz im Café Paris zum Abendessen. Der Parkwächter, ein sehr freundlicher und höflicher junger Mann, winkt mir bereits zu. Dass er von mir ein doppeltes Trinkgeld bekommt, mag damit zu tun haben. Zufrieden und müde kehre ich in meine Unterkunft zurück, wo der Gast diesmal eine Flasche des besten Parfüms für mich zum Verkauf anbietet. Ich schaue es mir nicht an und lege die Flasche einfach beiseite. Er versucht, mir Seidenlaken zu verkaufen. Ich knurre, dass er jetzt die Klappe halten soll oder dass ich dafür sorge, dass er es in den ersten Tagen nicht öffnen kann. Nach ein paar Minuten dämmert es ihm, dass ich ein schlechter Kunde bin, und er lässt mich wieder allein.

Dienstag, 12. Januar

Der letzte Tag hier. Es ist an der Zeit, denn ich bin ein bisschen außerhalb der Straßen in der Nachbarschaft. Eine Richtung, die ich noch erkunden muss, ist nach Taza. Rechts neben der Hauptstraße verspricht mir die Karte einige schöne Fahrspuren. Die Straße steigt hier steil in die Berge hinauf, Lastwagen und alte Mercedes kriechen rauchend heran, der Gestank verbrannter Kupplungen weht mir in den Helm.

Mit dem Rad schaffe ich es aber im Handumdrehen. Das "Truck-Hopping" verläuft reibungslos, bis ich plötzlich eine Polizeikontrolle mit Radar entdecke. Es ist unvermeidlich, dass sie mich auch kommen sahen. Wenn ich mich ihnen nähere, winke ich freundlich, sie winken genauso freundlich, so musste es bei uns sein. Ein Stück weiter gibt es eine Umleitung an einer Baustelle. Der gesamte Verkehr fährt im Schritttempo durch die großen Schlaglöcher, für mich macht es Spaß, mit Vollgas durch sie zu fliegen. Ein Straßenarbeiter, der mit einer roten Signalfahne bewaffnet ist, hebt mahnend den Finger in meine Richtung. Ich winke, er winkt zurück.

Entlang eines großen Stausees fahre ich zurück in die Berge, durch kleine Dörfer, in denen Massen von Studenten gerade nach Hause fahren. Wie all diese Kinder in einem so kleinen Dorf leben können, ist mir ein Rätsel. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, hätten sie genauso gut mit uns aus einer Schule kommen können. Etwa dreißig Kilometer weiter halte ich in einem Tal an, neben einer Schafherde. Ein Stück weiter pflügt ein Bauer das Land mit einem alten Pflug, der von einem Ochsen gezogen wird. Der Sohn sät mit der Hand und zieht aus der großen Schürze, die er ihm als Sack gebunden hat. Es könnte bei uns sein, aber vor 100 Jahren. Es ist ruhig hier, nur der Van, der zum dritten Mal an mir vorbeifährt, hupt laut, Fahrer und Beifahrer winken mir mit einem breiten Lächeln im Gesicht begeistert zu. Ich sitze immer noch herum, um diese Bilder zu genießen.

Um 19.00 Uhr bringe ich das Fahrrad in das Restaurant, das ich vor 4 Tagen besucht habe, und lasse es dort in einem geschlossenen Innenhof stehen, Sonntag wird es abgeholt. Mein Gastgeber holt mich ab, und zurück in meinem Zimmer hat er diesmal nichts zu verkaufen. Entweder hat er nichts mehr an, oder er merkt es. Morgen um 7.30 Uhr wird er mich zum Flughafen bringen, wo mich ein verspätetes Flugzeug nach Hause bringen wird.